Автосалоны, машины б/у и вот это все
Jan. 30th, 2016 12:52 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
shipreck_sНеприятная история, в которую попал камрад ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
narkom, а также подобные случаи, с которыми сталкивались моя родня и знакомые, сподвигли меня написать эту маленькую инструкцию.
Для начала, в качестве введения в ситуацию с продажей б/у авто, позволю себе процитировать уважаемогоmr_formazon в части одной истории из его юридической практики. Итак, поехали.
Предположим гражданин Иванофф находит в интернете (например на том же самом любимом мною авито) классное объявление о том, что в одном из столичных автосалонов выставлена на продажу замечательнейшая вещь. Практически новый Хёндай акцент, в полной комплектации и за смешные деньги - всего-то 280 000 рублей.
Окрыленный перспективой скорейшего заполучения желаемого автомобиля буквально за копейки, гр. Иванофф звонит в этот автосалон и спрашивается относительно наличия данного автомобиля, получив положительный ответ, бросает все дела, спотыкаясь, прибывает в обусловленный офис автосалона к 11 дня.
Дальше начинается действо.... всеми правдами и неправдами клиента "маринуют" часов до 4 вечера. Это нужно для того, чтобы утомить потенциального покупателя, а так же для того, чтобы все действо купли-продажи происходило ближе к закрытию автосалона, к концу рабочего дня.
Клиенту в 16.15, например, подносят договор, состоящий из 30 листов, где прописана всякая хрень мелкими и крупными шрифтами. Пол часа клиент знакомится с договором, внимательно изучает те пункты что авто стоит 280 тысяч, что это именно это авто, и так далее и тому подобное. Подписывает договор, вносит бабки в кассу.
После этого, подбегает менеджер с бешеными глазами говорит, что в договор вкралась ошибка, и срочно нужно перепечатать его из-за пункта 20.21 в главе 100500 (любая хрень, например, неправильные реквизиты, сроки, Вин, ссылка на закон...). Клиент отдает договор, и через пять минут получает его же, менеджер указывает на пункт, который "изменен". Не заподозрив подвоха, утомленный клиент "подмахивает" и этот договор, вдальнейшем следует к выдаче автомобиля (время 17.20, закрытие автосалона в 18.00).
На выдаче, другой уже менеджер, принимает документы от Иваноффа и говорит:
- Господин Иваноффф, потрудитесь уплатить еще 280 000 рублей за аффтомобиль...
Шокированный клиент пытается объяснить, что этого вовсе и не требуется, так как стоимость авто всего 280 тыр, после чего его тыкают в соответствующий пункт договора, где указано, что внесенные 280 тыр,это всего-лишь предоплата (50%). Для непросвещенных поясняю - менеджер поменял не только пункт 20.21 в главе 100500 (любая хрень, например, неправильные реквизиты, сроки, Вин, ссылка на закон...), а мелким шрифтом добавил, что 280 тыр это предоплата....
Естественная реакция - возмутиться и попытаться забрать деньги. Но тут клиента окружают 5-6 "силовых" менеджеров, отбирают документы и мягко предлагаю доплатить. В случае отсутствия у клиента денег, разочарованно поясняют, что за внесенные деньги могут продать лишь сраный Фиат 1977 года выпуска. А если клиент не согласен, то и вовсе ничего не получит (напоминаю, время 17.45, в офисе никого уже перед закрытием, клиент вымотан).
От безысходства и растерянности терпила подписывает договор купли-продажи на Фиат, забирает ПТС и договор купли - продажи, уезжает кататься на "классном" авто за 280 тыр, реальная стоимость которого едва ли достигает 75 тыр.
Как сделать так, чтобы не оказаться в подобной ситуации? В принципе, это несложно. Достаточно просто не приобретать б/у автомобили у юридических лиц. На всех интернет-ресурсах (в первую очередь, разумеется, auto.ru) в поиске есть фильтр, отделяющий кузьмичей-частников от профессиональных барыг. В части всякого рода мошеннических действий при купле-продаже машины возможности частного лица по сравнению с юридическим существенно меньше. Но, тем не менее, они есть. Рассмотрим их подробнее. При этом технического состояния приобретаемой машины касаться не будем. Его анализ – дело специалистов. Коснемся лишь тех проблем, которых можно избежать, не прибегая к специализированной диагностике.
Первое и основное, на что следует обратить внимание при покупке умеренно подержанной машины (то есть в возрасте 3-4 года) – это пробег. А точнее, соответствие пробегу на ее одометре реальным величинам оного. Понятно, что чем пробег меньше, тем, при прочих равных, выше остаточный ресурс машины. Более-менее надежно это можно сделать только для авто, не так давно сошедших с гарантии, при наличии сервисной книжки с отметками о датах и величинах пробегов на момент ТО. Из общих соображений можно посчитать, сколько километров машина проходила в год в гарантийный период эксплуатации, и экстраполировать эту цифру до даты осмотра, сравнив с тем, что показывает одометр. Факт наличия сервисной книжки и прохождения ТО у официалов лучше выяснять заранее, на этапе телефонных переговоров. Если таковая отсутствует, и пробег у машины равен или меньше условно-среднего в 30 тыс км в год, то он практически наверняка скручен. А реальный пробег запросто может быть в два раза больше. Особенно, если машина этой модели была широко представлена в таксопарках.
Вторым моментом, который необходимо изучить предельно внимательно, является ПТС (паспорт транспортного средства) – синяя бумажка формата А4 с данными авто и его хозяев. Первое, в чем необходимо убедиться – что перед вами оригинал ПТС, а не его копия. Под копией подразумевается не ксерокс, а второй экземпляр ПТСа, выдаваемый обычно взамен утраченного. Так как ПТС просто так не теряют, весьма вероятно, что в оригинальном документе содержалось что-то такое, что, с точки зрения продавца, покупателям знать необязательно.
Помимо того, что необходимо сверить указанный в ПТС VIN машины (ее идентификационный номер) с им же, но уже на автомобиле, интерес представляет число хозяев авто за весь период его эксплуатации. Дело в том, что первый хозяин чаще всего эксплуатирует машину до окончания ее гарантийного срока, то есть в течение двух-трех лет с момента покупки. Дальше возможны варианты. В первый год после покупки машину продают редко. А уж если за двух-трехлетнюю историю авто сменилось два и более владельца, от покупки лучше отказаться. Вероятнее всего, вы имеете дело с «переходящим красным знаменем», которое последовательно выносит мозги своим хозяевам, вынуждая их расстаться с машиной задолго до запланированных сроков.
Бывают также промежуточные ситуации, когда хозяин вроде как один, но весь ПТС ушлепан отметками о разных владельцах. Покупали на брата, перерегистрировали на свата, потом перевели на какое-то ООО, которое типа как принадлежит нынешнему владельцу, ну а после уже идет и он сам, со стажем владения две недели. Даже если авто находится в прекрасном техническом состоянии и продавец не внушает подозрений, от такой покупки также лучше отказаться. Машину с такой историей продать потом будет очень сложно.
После соблюдения этих несложных формальностей можно переходить к оценке технического состояния авто. На первом этапе делать это можно самостоятельно, но в качестве финишной проверки лучше обратиться к официальному дилеру марки. За относительно небольшую сумму вы получите не только информацию по текущему состоянию авто, но и можете узнать, не попадала ли машина под отзывные кампании в связи с массовым заводским браком и тд.
Итак, аппарат проверен и готов перейти в руки нового хозяина. Обычно эта процедура производится возле ближайшего регистрационного пункта ГИБДД, где в наличии имеется прорва вагончиков с гражданами, имеющими лицензии на заключения договоров купли-продажи авто. Договор можно использовать типовой, который вам предложат в этих ларьках. Сводится он к тому, что Петя продает, а Вася покупает, умещается на одном листочке и нужен в основном для дальнейшей постановки машины на учет да потенциальных проблем с налоговой. Если вместо этой бумажки вам предложат подписать талмуд на 20 листов, это повод сменить ларек на другой, с меньшей любовью его обитателей к бумагомаранию.
Кстати, про налоговую. При переходе к новому покупателю автомобиль должен быть поставлен им на учет в ГИБДД. Постановка происходит на основании договора купли-продажи. При этом с учета у предыдущего владельца машина снимается автоматом, сведения о чем передаются в налоговую. Налоговая по умолчанию считает, что в связи с продажей бывший владелец извлекает доход в размере стоимости авто по договору, и будет требовать заплатить с него 13% подоходного налога. Но только не в том случае, если автомобиль был продан за меньшие деньги, чем куплен, или был в собственности более 3 лет. Именно поэтому покупателю при составлении договора надо указывать ту фактическую сумму, за которую он приобретает авто, а никакую не заниженную. Потому что когда-нибудь он будет это авто продавать. И если по бумагам оно куплено типа за 100 тыр, а продается за 250, 13% со 150 тыр разницы налоговая с него снимет без вариантов. Ну и договора (оба два) хранить минимум три года с момента продажи машины.
В общем, наиболее сложный этап во всем этом деле – это выбор подходящей пары «машина-хозяин». При осуществлении оного не надо торопиться – за последние 5 лет в России продано колоссальное количество новых автомобилей, которые так или иначе окажутся на вторичном рынке. А кризисное состояние экономики позволяет людям с деньгами очень разборчиво подходить к предложениям товара. Планомерный поиск будет существенно упрощен, если список необходимых вопросов вы составите заранее и оформите в виде таблицы, которую будете заполнять последовательно со слов продавца, по телефону или при личной встрече. И никогда, как бы вам не понравилась машина, не покупайте первую попавшуюся и не принимайте решение о покупке на месте, без хотя бы суточного перерыва на обдумывание!
narkom, а также подобные случаи, с которыми сталкивались моя родня и знакомые, сподвигли меня написать эту маленькую инструкцию.Для начала, в качестве введения в ситуацию с продажей б/у авто, позволю себе процитировать уважаемого
mr_formazon в части одной истории из его юридической практики. Итак, поехали.Предположим гражданин Иванофф находит в интернете (например на том же самом любимом мною авито) классное объявление о том, что в одном из столичных автосалонов выставлена на продажу замечательнейшая вещь. Практически новый Хёндай акцент, в полной комплектации и за смешные деньги - всего-то 280 000 рублей.
Окрыленный перспективой скорейшего заполучения желаемого автомобиля буквально за копейки, гр. Иванофф звонит в этот автосалон и спрашивается относительно наличия данного автомобиля, получив положительный ответ, бросает все дела, спотыкаясь, прибывает в обусловленный офис автосалона к 11 дня.
Дальше начинается действо.... всеми правдами и неправдами клиента "маринуют" часов до 4 вечера. Это нужно для того, чтобы утомить потенциального покупателя, а так же для того, чтобы все действо купли-продажи происходило ближе к закрытию автосалона, к концу рабочего дня.
Клиенту в 16.15, например, подносят договор, состоящий из 30 листов, где прописана всякая хрень мелкими и крупными шрифтами. Пол часа клиент знакомится с договором, внимательно изучает те пункты что авто стоит 280 тысяч, что это именно это авто, и так далее и тому подобное. Подписывает договор, вносит бабки в кассу.
После этого, подбегает менеджер с бешеными глазами говорит, что в договор вкралась ошибка, и срочно нужно перепечатать его из-за пункта 20.21 в главе 100500 (любая хрень, например, неправильные реквизиты, сроки, Вин, ссылка на закон...). Клиент отдает договор, и через пять минут получает его же, менеджер указывает на пункт, который "изменен". Не заподозрив подвоха, утомленный клиент "подмахивает" и этот договор, вдальнейшем следует к выдаче автомобиля (время 17.20, закрытие автосалона в 18.00).
На выдаче, другой уже менеджер, принимает документы от Иваноффа и говорит:
- Господин Иваноффф, потрудитесь уплатить еще 280 000 рублей за аффтомобиль...
Шокированный клиент пытается объяснить, что этого вовсе и не требуется, так как стоимость авто всего 280 тыр, после чего его тыкают в соответствующий пункт договора, где указано, что внесенные 280 тыр,это всего-лишь предоплата (50%). Для непросвещенных поясняю - менеджер поменял не только пункт 20.21 в главе 100500 (любая хрень, например, неправильные реквизиты, сроки, Вин, ссылка на закон...), а мелким шрифтом добавил, что 280 тыр это предоплата....
Естественная реакция - возмутиться и попытаться забрать деньги. Но тут клиента окружают 5-6 "силовых" менеджеров, отбирают документы и мягко предлагаю доплатить. В случае отсутствия у клиента денег, разочарованно поясняют, что за внесенные деньги могут продать лишь сраный Фиат 1977 года выпуска. А если клиент не согласен, то и вовсе ничего не получит (напоминаю, время 17.45, в офисе никого уже перед закрытием, клиент вымотан).
От безысходства и растерянности терпила подписывает договор купли-продажи на Фиат, забирает ПТС и договор купли - продажи, уезжает кататься на "классном" авто за 280 тыр, реальная стоимость которого едва ли достигает 75 тыр.
Как сделать так, чтобы не оказаться в подобной ситуации? В принципе, это несложно. Достаточно просто не приобретать б/у автомобили у юридических лиц. На всех интернет-ресурсах (в первую очередь, разумеется, auto.ru) в поиске есть фильтр, отделяющий кузьмичей-частников от профессиональных барыг. В части всякого рода мошеннических действий при купле-продаже машины возможности частного лица по сравнению с юридическим существенно меньше. Но, тем не менее, они есть. Рассмотрим их подробнее. При этом технического состояния приобретаемой машины касаться не будем. Его анализ – дело специалистов. Коснемся лишь тех проблем, которых можно избежать, не прибегая к специализированной диагностике.
Первое и основное, на что следует обратить внимание при покупке умеренно подержанной машины (то есть в возрасте 3-4 года) – это пробег. А точнее, соответствие пробегу на ее одометре реальным величинам оного. Понятно, что чем пробег меньше, тем, при прочих равных, выше остаточный ресурс машины. Более-менее надежно это можно сделать только для авто, не так давно сошедших с гарантии, при наличии сервисной книжки с отметками о датах и величинах пробегов на момент ТО. Из общих соображений можно посчитать, сколько километров машина проходила в год в гарантийный период эксплуатации, и экстраполировать эту цифру до даты осмотра, сравнив с тем, что показывает одометр. Факт наличия сервисной книжки и прохождения ТО у официалов лучше выяснять заранее, на этапе телефонных переговоров. Если таковая отсутствует, и пробег у машины равен или меньше условно-среднего в 30 тыс км в год, то он практически наверняка скручен. А реальный пробег запросто может быть в два раза больше. Особенно, если машина этой модели была широко представлена в таксопарках.
Вторым моментом, который необходимо изучить предельно внимательно, является ПТС (паспорт транспортного средства) – синяя бумажка формата А4 с данными авто и его хозяев. Первое, в чем необходимо убедиться – что перед вами оригинал ПТС, а не его копия. Под копией подразумевается не ксерокс, а второй экземпляр ПТСа, выдаваемый обычно взамен утраченного. Так как ПТС просто так не теряют, весьма вероятно, что в оригинальном документе содержалось что-то такое, что, с точки зрения продавца, покупателям знать необязательно.
Помимо того, что необходимо сверить указанный в ПТС VIN машины (ее идентификационный номер) с им же, но уже на автомобиле, интерес представляет число хозяев авто за весь период его эксплуатации. Дело в том, что первый хозяин чаще всего эксплуатирует машину до окончания ее гарантийного срока, то есть в течение двух-трех лет с момента покупки. Дальше возможны варианты. В первый год после покупки машину продают редко. А уж если за двух-трехлетнюю историю авто сменилось два и более владельца, от покупки лучше отказаться. Вероятнее всего, вы имеете дело с «переходящим красным знаменем», которое последовательно выносит мозги своим хозяевам, вынуждая их расстаться с машиной задолго до запланированных сроков.
Бывают также промежуточные ситуации, когда хозяин вроде как один, но весь ПТС ушлепан отметками о разных владельцах. Покупали на брата, перерегистрировали на свата, потом перевели на какое-то ООО, которое типа как принадлежит нынешнему владельцу, ну а после уже идет и он сам, со стажем владения две недели. Даже если авто находится в прекрасном техническом состоянии и продавец не внушает подозрений, от такой покупки также лучше отказаться. Машину с такой историей продать потом будет очень сложно.
После соблюдения этих несложных формальностей можно переходить к оценке технического состояния авто. На первом этапе делать это можно самостоятельно, но в качестве финишной проверки лучше обратиться к официальному дилеру марки. За относительно небольшую сумму вы получите не только информацию по текущему состоянию авто, но и можете узнать, не попадала ли машина под отзывные кампании в связи с массовым заводским браком и тд.
Итак, аппарат проверен и готов перейти в руки нового хозяина. Обычно эта процедура производится возле ближайшего регистрационного пункта ГИБДД, где в наличии имеется прорва вагончиков с гражданами, имеющими лицензии на заключения договоров купли-продажи авто. Договор можно использовать типовой, который вам предложат в этих ларьках. Сводится он к тому, что Петя продает, а Вася покупает, умещается на одном листочке и нужен в основном для дальнейшей постановки машины на учет да потенциальных проблем с налоговой. Если вместо этой бумажки вам предложат подписать талмуд на 20 листов, это повод сменить ларек на другой, с меньшей любовью его обитателей к бумагомаранию.
Кстати, про налоговую. При переходе к новому покупателю автомобиль должен быть поставлен им на учет в ГИБДД. Постановка происходит на основании договора купли-продажи. При этом с учета у предыдущего владельца машина снимается автоматом, сведения о чем передаются в налоговую. Налоговая по умолчанию считает, что в связи с продажей бывший владелец извлекает доход в размере стоимости авто по договору, и будет требовать заплатить с него 13% подоходного налога. Но только не в том случае, если автомобиль был продан за меньшие деньги, чем куплен, или был в собственности более 3 лет. Именно поэтому покупателю при составлении договора надо указывать ту фактическую сумму, за которую он приобретает авто, а никакую не заниженную. Потому что когда-нибудь он будет это авто продавать. И если по бумагам оно куплено типа за 100 тыр, а продается за 250, 13% со 150 тыр разницы налоговая с него снимет без вариантов. Ну и договора (оба два) хранить минимум три года с момента продажи машины.
В общем, наиболее сложный этап во всем этом деле – это выбор подходящей пары «машина-хозяин». При осуществлении оного не надо торопиться – за последние 5 лет в России продано колоссальное количество новых автомобилей, которые так или иначе окажутся на вторичном рынке. А кризисное состояние экономики позволяет людям с деньгами очень разборчиво подходить к предложениям товара. Планомерный поиск будет существенно упрощен, если список необходимых вопросов вы составите заранее и оформите в виде таблицы, которую будете заполнять последовательно со слов продавца, по телефону или при личной встрече. И никогда, как бы вам не понравилась машина, не покупайте первую попавшуюся и не принимайте решение о покупке на месте, без хотя бы суточного перерыва на обдумывание!
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2016-01-30 02:28 pm (UTC)У меня басу 4 года, пробег за сотню, 90% по трассе и 75% по Европе. Я уверен что в куда лучшем состоянии чем аналогичные транзиты тогоже с пробегом по г Москве даже в два раза меньним.
До него у меня была машина на которой я за два года таким макаром проехал 85 тыщ. Я продал только потму что мне понадобился бас. А так бы ездил до 200+ и в ус не дул )) Я не понимаю чего парится по поводу пробега, когда выбрать ресурс двигателя, толкаясь в москвовских пробках нереально вообще. Машина сгниет раньше ) Надо тысяч по 50 минимуи проезжать в год, чтобы это случилось.
>Фото ПТС в почту решает все вопросы. Отказывается - значит идет нахуй.
Ну да, это метод.
>. А легковой коммерческий транспорт покупают люди, которые в моих статейках не нуждаются.
Ну да, там своя довольно специфическая тема.
no subject
Date: 2016-01-30 03:44 pm (UTC)>>> когда выбрать ресурс двигателя
Помимо двигателя, в машине есть куча всякой хуйни, способной выносить моск на раз-два. И чем навороченнее и старше машина, тем больше вероятность, что эта хуйня напомнит о себе владельцу. Поэтому, повторюсь, ключевой индикатор износа при прочих равных - это пробег. До 100 тык - так уж точно.
no subject
Date: 2016-01-30 05:51 pm (UTC)А у них одинаковый ресурс ))
Я предыдущую машину продал в возрасте 2.5 лет с пробегом 96k. У нее под замену были передние амортизаторы. Еще я два раза менял в ней лобвуху.
Сейчас у меня автобус 4 лет и с пробегом 100. Я в нем пока кроме не менял вообще ничего кроме расходников.
Еще у меня был ФФ первой генерации, котоый я продал в возрасте 9 лет, с пробегом 150 чтоли, у него лет после 8 стало веерно отказвать все подряд.
Еще есть в семье жоповозка фирмы крайслер. Ей 8 лет и пробег слегка за сотню, и я чувствую то она верно начинает идти по пути того ФФ. Но пока еще держится.
Это сугубо личный опыт и он говорит мне что машина до 3 лет - новая, независимо от пробега.
Проблемы с двиглом на памяти у моих знакомых за последнее время было три.
1. Пежо боксер - 2 года, 70 тыщ, - заводской брак
2. Транзит как у меня 2006 года, реальный пробег ок 400 тыщ. Прогар клапана. С момента починки человек проехал еще тыщ 50 я думаю.
3. Хундай старекс 4х4. 2002 года реальный пробег over 500k.
Так что парится на пробег - пустое дело. тоже раньше парился, кстати )
no subject
Date: 2016-01-30 06:24 pm (UTC)Да нихрена он не одинаковый. Условный порог проблем, когда начинаются замечания по подвеске и ходовой - это 100-120 тык. Помимо этого, на ременных машинах регламент по ремню-помпе-роликам идет от 90 до 120 тык. Так что на 80-ти уже все впритык. Год максимум, дальше надо готовить бабки.
>>> и он говорит мне что машина до 3 лет - новая, независимо от пробега.
Э, не. Фокус твой за 9 лет прошел 150 тык. Автобус сейчас за 4 года - 100. Немного разные пробеги в год, понимаешь? Средний пробег сейчас - вообще 30 тык в год, то есть 3 года - это уже 100, порог проблем (см. выше). Я, например, 35-40 в год прохожу. И для меня машина 3х лет - уже нихрена не новая. А после 4 лет такой эксплуатации надо подумывать о том, чтобы ее сдать. А тесть у меня, например, проходит по 45-50 тык в год. И это не предел.
>>>Проблемы с двиглом
Да причем тут двигло? Мотор может отходить (и, вероятнее всего, отходит) 300+ тык до первых замечаний по мотору. Но за это время тебе высосут мозг все остальные системы машины. А их в ней неожиданно много. У меня, в студенческом прошлом, была ауди-100, которую я взял в возрасте 18 лет, гы:) Так вот, за то время, что я на ней проездил, ни к движку, ни к коробке замечаний не было. Это при реальном пробеге 500+. Но все остальное я перебрал, загнав в нее еще две с половиной покупочные стоимости.
Да, кстати - про коробку. Современные автоматы начинают напоминать о своем существовании после 100-120 тык. А после 150 машина в зоне риска по ремонту коробки. При этом на пробеге 200-220 коробка развалится гарантировано. Напомню, что при среднем пробеге в год для Москвы 30 тык, порог проблем соответствует возрасту 4-5 лет. А ты говоришь - новая. Но это так, к слову.
no subject
Date: 2016-01-30 07:07 pm (UTC)>Мотор может отходить (и, вероятнее всего, отходит) 300+ тык до первых замечаний по мотору. Но за это время тебе высосут мозг все остальные системы машины.
Я так понял мы говорим о машинах 3-6 лет.
Так что конкретно может высосать мозг, если за машиной изначально следить, не лить в нее говно, и обслуживать в нормальном месте, проезжая по 30-40 тыщ не по грузинским дорогам. Ну 200 пробег будет. А у какой системы ресурс меньше?
Коробка - может быть, не сталкивался с современными автоматами. Сцепление - это фигня, подвеска, ну да, за 200 тыщ что-нить точно поменяешь, но это еще дешевле чем сцепление. По нашему москвоскому климату могут проблемы с электрикой начаться, это реально жопа, но до 6 лет как правило ничего такого еще не начинается. Там кмк критичный период лет 8-10. Ну да, акб поменяешь кучу ремней, роликов и колодки))
no subject
Date: 2016-01-31 10:13 am (UTC)Короче, по моему опыту основным источником проблем в диапазоне 100-150 тык является ходовая и подвеска. Ступичные и опорные подшипники, реже - амортизаторы и рычаги. Могут быть проблемы по навесному - на одной из машин в р-не 120 тык потекла помпа.
Можно, конечно, сказать, что все это фигня. Но машина покупается для того, чтобы на ней ездить, а деньги загонять в нее планово, на ТО, а не тогда, когда что-то развалится.
И, кстати, про ТО. Замена ремня со всей тряхомудией стоит некислых бабок. Так что до регламентных работ ТАКОГО плана машину лучше не доводить, избавившись от нее незадолго до.
no subject
Date: 2016-01-31 10:59 am (UTC)У нас с тобой разный концепт. У меня машина (бусик) второй дом. Я реально в нем живу месяца полтора - два в году, если считать по дням. Построить ее под себя чтобы через 3 года продать, это не вариант. Я надеюсь проездить на нем лет 8 минимум, до 200-200+. К тому же у LCV ресурса все же побольше чем у легковушек.
А жоповозку для города с пробегом в 10-15k в год, я вообще не вижу смысла новую брать. Беру 5 летку в хорошем сост и меняю ее года через 2-3. Как то так.
no subject
Date: 2016-01-31 11:05 am (UTC)У меня же ситуация принципиально иная. Машина в моем случае - рабочий инструмент, такой же, как комп или мобильник. Выход ее из строя означает потерю мною денег не только на ремонте, но и на упущенной прибыли. Поэтому я стараюсь брать аппараты с нуля и кататься на них до появления первых "не ТО-шных" работ. После чего отдаю со спокойной душой. Так получается дороже, но надежнее. Непонятно только, как поступать с нынешней курсовой ситуацией и стоимостью новых пепелацев. Видимо, придется искать трехлетки с минимальным пробегом...
no subject
Date: 2016-01-31 11:14 am (UTC)