shipreck_s (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
shipreck_s) wrote2016-01-30 12:52 am
shipreck_s) wrote2016-01-30 12:52 am
Entry tags:
Автосалоны, машины б/у и вот это все
Неприятная история, в которую попал камрад ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
narkom, а также подобные случаи, с которыми сталкивались моя родня и знакомые, сподвигли меня написать эту маленькую инструкцию.
Для начала, в качестве введения в ситуацию с продажей б/у авто, позволю себе процитировать уважаемогоmr_formazon в части одной истории из его юридической практики. Итак, поехали.
Предположим гражданин Иванофф находит в интернете (например на том же самом любимом мною авито) классное объявление о том, что в одном из столичных автосалонов выставлена на продажу замечательнейшая вещь. Практически новый Хёндай акцент, в полной комплектации и за смешные деньги - всего-то 280 000 рублей.
Окрыленный перспективой скорейшего заполучения желаемого автомобиля буквально за копейки, гр. Иванофф звонит в этот автосалон и спрашивается относительно наличия данного автомобиля, получив положительный ответ, бросает все дела, спотыкаясь, прибывает в обусловленный офис автосалона к 11 дня.
Дальше начинается действо.... всеми правдами и неправдами клиента "маринуют" часов до 4 вечера. Это нужно для того, чтобы утомить потенциального покупателя, а так же для того, чтобы все действо купли-продажи происходило ближе к закрытию автосалона, к концу рабочего дня.
Клиенту в 16.15, например, подносят договор, состоящий из 30 листов, где прописана всякая хрень мелкими и крупными шрифтами. Пол часа клиент знакомится с договором, внимательно изучает те пункты что авто стоит 280 тысяч, что это именно это авто, и так далее и тому подобное. Подписывает договор, вносит бабки в кассу.
После этого, подбегает менеджер с бешеными глазами говорит, что в договор вкралась ошибка, и срочно нужно перепечатать его из-за пункта 20.21 в главе 100500 (любая хрень, например, неправильные реквизиты, сроки, Вин, ссылка на закон...). Клиент отдает договор, и через пять минут получает его же, менеджер указывает на пункт, который "изменен". Не заподозрив подвоха, утомленный клиент "подмахивает" и этот договор, вдальнейшем следует к выдаче автомобиля (время 17.20, закрытие автосалона в 18.00).
На выдаче, другой уже менеджер, принимает документы от Иваноффа и говорит:
- Господин Иваноффф, потрудитесь уплатить еще 280 000 рублей за аффтомобиль...
Шокированный клиент пытается объяснить, что этого вовсе и не требуется, так как стоимость авто всего 280 тыр, после чего его тыкают в соответствующий пункт договора, где указано, что внесенные 280 тыр,это всего-лишь предоплата (50%). Для непросвещенных поясняю - менеджер поменял не только пункт 20.21 в главе 100500 (любая хрень, например, неправильные реквизиты, сроки, Вин, ссылка на закон...), а мелким шрифтом добавил, что 280 тыр это предоплата....
Естественная реакция - возмутиться и попытаться забрать деньги. Но тут клиента окружают 5-6 "силовых" менеджеров, отбирают документы и мягко предлагаю доплатить. В случае отсутствия у клиента денег, разочарованно поясняют, что за внесенные деньги могут продать лишь сраный Фиат 1977 года выпуска. А если клиент не согласен, то и вовсе ничего не получит (напоминаю, время 17.45, в офисе никого уже перед закрытием, клиент вымотан).
От безысходства и растерянности терпила подписывает договор купли-продажи на Фиат, забирает ПТС и договор купли - продажи, уезжает кататься на "классном" авто за 280 тыр, реальная стоимость которого едва ли достигает 75 тыр.
Как сделать так, чтобы не оказаться в подобной ситуации? В принципе, это несложно. Достаточно просто не приобретать б/у автомобили у юридических лиц. На всех интернет-ресурсах (в первую очередь, разумеется, auto.ru) в поиске есть фильтр, отделяющий кузьмичей-частников от профессиональных барыг. В части всякого рода мошеннических действий при купле-продаже машины возможности частного лица по сравнению с юридическим существенно меньше. Но, тем не менее, они есть. Рассмотрим их подробнее. При этом технического состояния приобретаемой машины касаться не будем. Его анализ – дело специалистов. Коснемся лишь тех проблем, которых можно избежать, не прибегая к специализированной диагностике.
Первое и основное, на что следует обратить внимание при покупке умеренно подержанной машины (то есть в возрасте 3-4 года) – это пробег. А точнее, соответствие пробегу на ее одометре реальным величинам оного. Понятно, что чем пробег меньше, тем, при прочих равных, выше остаточный ресурс машины. Более-менее надежно это можно сделать только для авто, не так давно сошедших с гарантии, при наличии сервисной книжки с отметками о датах и величинах пробегов на момент ТО. Из общих соображений можно посчитать, сколько километров машина проходила в год в гарантийный период эксплуатации, и экстраполировать эту цифру до даты осмотра, сравнив с тем, что показывает одометр. Факт наличия сервисной книжки и прохождения ТО у официалов лучше выяснять заранее, на этапе телефонных переговоров. Если таковая отсутствует, и пробег у машины равен или меньше условно-среднего в 30 тыс км в год, то он практически наверняка скручен. А реальный пробег запросто может быть в два раза больше. Особенно, если машина этой модели была широко представлена в таксопарках.
Вторым моментом, который необходимо изучить предельно внимательно, является ПТС (паспорт транспортного средства) – синяя бумажка формата А4 с данными авто и его хозяев. Первое, в чем необходимо убедиться – что перед вами оригинал ПТС, а не его копия. Под копией подразумевается не ксерокс, а второй экземпляр ПТСа, выдаваемый обычно взамен утраченного. Так как ПТС просто так не теряют, весьма вероятно, что в оригинальном документе содержалось что-то такое, что, с точки зрения продавца, покупателям знать необязательно.
Помимо того, что необходимо сверить указанный в ПТС VIN машины (ее идентификационный номер) с им же, но уже на автомобиле, интерес представляет число хозяев авто за весь период его эксплуатации. Дело в том, что первый хозяин чаще всего эксплуатирует машину до окончания ее гарантийного срока, то есть в течение двух-трех лет с момента покупки. Дальше возможны варианты. В первый год после покупки машину продают редко. А уж если за двух-трехлетнюю историю авто сменилось два и более владельца, от покупки лучше отказаться. Вероятнее всего, вы имеете дело с «переходящим красным знаменем», которое последовательно выносит мозги своим хозяевам, вынуждая их расстаться с машиной задолго до запланированных сроков.
Бывают также промежуточные ситуации, когда хозяин вроде как один, но весь ПТС ушлепан отметками о разных владельцах. Покупали на брата, перерегистрировали на свата, потом перевели на какое-то ООО, которое типа как принадлежит нынешнему владельцу, ну а после уже идет и он сам, со стажем владения две недели. Даже если авто находится в прекрасном техническом состоянии и продавец не внушает подозрений, от такой покупки также лучше отказаться. Машину с такой историей продать потом будет очень сложно.
После соблюдения этих несложных формальностей можно переходить к оценке технического состояния авто. На первом этапе делать это можно самостоятельно, но в качестве финишной проверки лучше обратиться к официальному дилеру марки. За относительно небольшую сумму вы получите не только информацию по текущему состоянию авто, но и можете узнать, не попадала ли машина под отзывные кампании в связи с массовым заводским браком и тд.
Итак, аппарат проверен и готов перейти в руки нового хозяина. Обычно эта процедура производится возле ближайшего регистрационного пункта ГИБДД, где в наличии имеется прорва вагончиков с гражданами, имеющими лицензии на заключения договоров купли-продажи авто. Договор можно использовать типовой, который вам предложат в этих ларьках. Сводится он к тому, что Петя продает, а Вася покупает, умещается на одном листочке и нужен в основном для дальнейшей постановки машины на учет да потенциальных проблем с налоговой. Если вместо этой бумажки вам предложат подписать талмуд на 20 листов, это повод сменить ларек на другой, с меньшей любовью его обитателей к бумагомаранию.
Кстати, про налоговую. При переходе к новому покупателю автомобиль должен быть поставлен им на учет в ГИБДД. Постановка происходит на основании договора купли-продажи. При этом с учета у предыдущего владельца машина снимается автоматом, сведения о чем передаются в налоговую. Налоговая по умолчанию считает, что в связи с продажей бывший владелец извлекает доход в размере стоимости авто по договору, и будет требовать заплатить с него 13% подоходного налога. Но только не в том случае, если автомобиль был продан за меньшие деньги, чем куплен, или был в собственности более 3 лет. Именно поэтому покупателю при составлении договора надо указывать ту фактическую сумму, за которую он приобретает авто, а никакую не заниженную. Потому что когда-нибудь он будет это авто продавать. И если по бумагам оно куплено типа за 100 тыр, а продается за 250, 13% со 150 тыр разницы налоговая с него снимет без вариантов. Ну и договора (оба два) хранить минимум три года с момента продажи машины.
В общем, наиболее сложный этап во всем этом деле – это выбор подходящей пары «машина-хозяин». При осуществлении оного не надо торопиться – за последние 5 лет в России продано колоссальное количество новых автомобилей, которые так или иначе окажутся на вторичном рынке. А кризисное состояние экономики позволяет людям с деньгами очень разборчиво подходить к предложениям товара. Планомерный поиск будет существенно упрощен, если список необходимых вопросов вы составите заранее и оформите в виде таблицы, которую будете заполнять последовательно со слов продавца, по телефону или при личной встрече. И никогда, как бы вам не понравилась машина, не покупайте первую попавшуюся и не принимайте решение о покупке на месте, без хотя бы суточного перерыва на обдумывание!
narkom, а также подобные случаи, с которыми сталкивались моя родня и знакомые, сподвигли меня написать эту маленькую инструкцию.Для начала, в качестве введения в ситуацию с продажей б/у авто, позволю себе процитировать уважаемого
mr_formazon в части одной истории из его юридической практики. Итак, поехали.Предположим гражданин Иванофф находит в интернете (например на том же самом любимом мною авито) классное объявление о том, что в одном из столичных автосалонов выставлена на продажу замечательнейшая вещь. Практически новый Хёндай акцент, в полной комплектации и за смешные деньги - всего-то 280 000 рублей.
Окрыленный перспективой скорейшего заполучения желаемого автомобиля буквально за копейки, гр. Иванофф звонит в этот автосалон и спрашивается относительно наличия данного автомобиля, получив положительный ответ, бросает все дела, спотыкаясь, прибывает в обусловленный офис автосалона к 11 дня.
Дальше начинается действо.... всеми правдами и неправдами клиента "маринуют" часов до 4 вечера. Это нужно для того, чтобы утомить потенциального покупателя, а так же для того, чтобы все действо купли-продажи происходило ближе к закрытию автосалона, к концу рабочего дня.
Клиенту в 16.15, например, подносят договор, состоящий из 30 листов, где прописана всякая хрень мелкими и крупными шрифтами. Пол часа клиент знакомится с договором, внимательно изучает те пункты что авто стоит 280 тысяч, что это именно это авто, и так далее и тому подобное. Подписывает договор, вносит бабки в кассу.
После этого, подбегает менеджер с бешеными глазами говорит, что в договор вкралась ошибка, и срочно нужно перепечатать его из-за пункта 20.21 в главе 100500 (любая хрень, например, неправильные реквизиты, сроки, Вин, ссылка на закон...). Клиент отдает договор, и через пять минут получает его же, менеджер указывает на пункт, который "изменен". Не заподозрив подвоха, утомленный клиент "подмахивает" и этот договор, вдальнейшем следует к выдаче автомобиля (время 17.20, закрытие автосалона в 18.00).
На выдаче, другой уже менеджер, принимает документы от Иваноффа и говорит:
- Господин Иваноффф, потрудитесь уплатить еще 280 000 рублей за аффтомобиль...
Шокированный клиент пытается объяснить, что этого вовсе и не требуется, так как стоимость авто всего 280 тыр, после чего его тыкают в соответствующий пункт договора, где указано, что внесенные 280 тыр,это всего-лишь предоплата (50%). Для непросвещенных поясняю - менеджер поменял не только пункт 20.21 в главе 100500 (любая хрень, например, неправильные реквизиты, сроки, Вин, ссылка на закон...), а мелким шрифтом добавил, что 280 тыр это предоплата....
Естественная реакция - возмутиться и попытаться забрать деньги. Но тут клиента окружают 5-6 "силовых" менеджеров, отбирают документы и мягко предлагаю доплатить. В случае отсутствия у клиента денег, разочарованно поясняют, что за внесенные деньги могут продать лишь сраный Фиат 1977 года выпуска. А если клиент не согласен, то и вовсе ничего не получит (напоминаю, время 17.45, в офисе никого уже перед закрытием, клиент вымотан).
От безысходства и растерянности терпила подписывает договор купли-продажи на Фиат, забирает ПТС и договор купли - продажи, уезжает кататься на "классном" авто за 280 тыр, реальная стоимость которого едва ли достигает 75 тыр.
Как сделать так, чтобы не оказаться в подобной ситуации? В принципе, это несложно. Достаточно просто не приобретать б/у автомобили у юридических лиц. На всех интернет-ресурсах (в первую очередь, разумеется, auto.ru) в поиске есть фильтр, отделяющий кузьмичей-частников от профессиональных барыг. В части всякого рода мошеннических действий при купле-продаже машины возможности частного лица по сравнению с юридическим существенно меньше. Но, тем не менее, они есть. Рассмотрим их подробнее. При этом технического состояния приобретаемой машины касаться не будем. Его анализ – дело специалистов. Коснемся лишь тех проблем, которых можно избежать, не прибегая к специализированной диагностике.
Первое и основное, на что следует обратить внимание при покупке умеренно подержанной машины (то есть в возрасте 3-4 года) – это пробег. А точнее, соответствие пробегу на ее одометре реальным величинам оного. Понятно, что чем пробег меньше, тем, при прочих равных, выше остаточный ресурс машины. Более-менее надежно это можно сделать только для авто, не так давно сошедших с гарантии, при наличии сервисной книжки с отметками о датах и величинах пробегов на момент ТО. Из общих соображений можно посчитать, сколько километров машина проходила в год в гарантийный период эксплуатации, и экстраполировать эту цифру до даты осмотра, сравнив с тем, что показывает одометр. Факт наличия сервисной книжки и прохождения ТО у официалов лучше выяснять заранее, на этапе телефонных переговоров. Если таковая отсутствует, и пробег у машины равен или меньше условно-среднего в 30 тыс км в год, то он практически наверняка скручен. А реальный пробег запросто может быть в два раза больше. Особенно, если машина этой модели была широко представлена в таксопарках.
Вторым моментом, который необходимо изучить предельно внимательно, является ПТС (паспорт транспортного средства) – синяя бумажка формата А4 с данными авто и его хозяев. Первое, в чем необходимо убедиться – что перед вами оригинал ПТС, а не его копия. Под копией подразумевается не ксерокс, а второй экземпляр ПТСа, выдаваемый обычно взамен утраченного. Так как ПТС просто так не теряют, весьма вероятно, что в оригинальном документе содержалось что-то такое, что, с точки зрения продавца, покупателям знать необязательно.
Помимо того, что необходимо сверить указанный в ПТС VIN машины (ее идентификационный номер) с им же, но уже на автомобиле, интерес представляет число хозяев авто за весь период его эксплуатации. Дело в том, что первый хозяин чаще всего эксплуатирует машину до окончания ее гарантийного срока, то есть в течение двух-трех лет с момента покупки. Дальше возможны варианты. В первый год после покупки машину продают редко. А уж если за двух-трехлетнюю историю авто сменилось два и более владельца, от покупки лучше отказаться. Вероятнее всего, вы имеете дело с «переходящим красным знаменем», которое последовательно выносит мозги своим хозяевам, вынуждая их расстаться с машиной задолго до запланированных сроков.
Бывают также промежуточные ситуации, когда хозяин вроде как один, но весь ПТС ушлепан отметками о разных владельцах. Покупали на брата, перерегистрировали на свата, потом перевели на какое-то ООО, которое типа как принадлежит нынешнему владельцу, ну а после уже идет и он сам, со стажем владения две недели. Даже если авто находится в прекрасном техническом состоянии и продавец не внушает подозрений, от такой покупки также лучше отказаться. Машину с такой историей продать потом будет очень сложно.
После соблюдения этих несложных формальностей можно переходить к оценке технического состояния авто. На первом этапе делать это можно самостоятельно, но в качестве финишной проверки лучше обратиться к официальному дилеру марки. За относительно небольшую сумму вы получите не только информацию по текущему состоянию авто, но и можете узнать, не попадала ли машина под отзывные кампании в связи с массовым заводским браком и тд.
Итак, аппарат проверен и готов перейти в руки нового хозяина. Обычно эта процедура производится возле ближайшего регистрационного пункта ГИБДД, где в наличии имеется прорва вагончиков с гражданами, имеющими лицензии на заключения договоров купли-продажи авто. Договор можно использовать типовой, который вам предложат в этих ларьках. Сводится он к тому, что Петя продает, а Вася покупает, умещается на одном листочке и нужен в основном для дальнейшей постановки машины на учет да потенциальных проблем с налоговой. Если вместо этой бумажки вам предложат подписать талмуд на 20 листов, это повод сменить ларек на другой, с меньшей любовью его обитателей к бумагомаранию.
Кстати, про налоговую. При переходе к новому покупателю автомобиль должен быть поставлен им на учет в ГИБДД. Постановка происходит на основании договора купли-продажи. При этом с учета у предыдущего владельца машина снимается автоматом, сведения о чем передаются в налоговую. Налоговая по умолчанию считает, что в связи с продажей бывший владелец извлекает доход в размере стоимости авто по договору, и будет требовать заплатить с него 13% подоходного налога. Но только не в том случае, если автомобиль был продан за меньшие деньги, чем куплен, или был в собственности более 3 лет. Именно поэтому покупателю при составлении договора надо указывать ту фактическую сумму, за которую он приобретает авто, а никакую не заниженную. Потому что когда-нибудь он будет это авто продавать. И если по бумагам оно куплено типа за 100 тыр, а продается за 250, 13% со 150 тыр разницы налоговая с него снимет без вариантов. Ну и договора (оба два) хранить минимум три года с момента продажи машины.
В общем, наиболее сложный этап во всем этом деле – это выбор подходящей пары «машина-хозяин». При осуществлении оного не надо торопиться – за последние 5 лет в России продано колоссальное количество новых автомобилей, которые так или иначе окажутся на вторичном рынке. А кризисное состояние экономики позволяет людям с деньгами очень разборчиво подходить к предложениям товара. Планомерный поиск будет существенно упрощен, если список необходимых вопросов вы составите заранее и оформите в виде таблицы, которую будете заполнять последовательно со слов продавца, по телефону или при личной встрече. И никогда, как бы вам не понравилась машина, не покупайте первую попавшуюся и не принимайте решение о покупке на месте, без хотя бы суточного перерыва на обдумывание!
no subject
Если брать авто старше 5 лет, особенно LCV - на пробег вообще не надо смотреть. Он никак не коррелирует с состоянием машины и сколько она еще проедет без капитальных вложений.
Насчет покупки у юрлиц - как будто перекупы частники тебя не могут кинуть. Раньше, когда продаван сам снимал машину с учета - был простой способ - машина должна была быть не снята с учета. Если машина на транзитах - по такой объяве даже смысла не было ехать, 100% это был перекупщик и не та машина что в объявлении. Щас не знаю как, по новым правилам я пока еще ничего не продавал и не покупал..
Ну и еще стоит отметить масу чудесных схем и возможных попадосов с покупкой машин пригнанных из-за границы и переоборудованного легкого коммерческого транспорта.
no subject
Мы с тобой немного о разных возрастах говорим. Любую машину старше 5 лет надо смотреть исключительно по состоянию. Но для 3-4летки пробег - это определяющая величина для начала разговора. А вот закончится он может на любом этапе.
>>> как будто перекупы частники тебя не могут кинуть
Перекуп, у которого ведро в собственности год и более? Чота я сомневаюсь в существовании такового. И потом, кинуть могут на любом этапе и кто угодно. Особенно, если клиент лоховат и путает дисплей с плейбоем.
>>> машина должна была быть не снята с учета
Фото ПТС в почту решает все вопросы. Отказывается - значит идет нахуй.
>>>чудесных схем и возможных попадосов
В нынешних реалиях это какая-то очень специфическая тема. А легковой коммерческий транспорт покупают люди, которые в моих статейках не нуждаются.
no subject
У меня басу 4 года, пробег за сотню, 90% по трассе и 75% по Европе. Я уверен что в куда лучшем состоянии чем аналогичные транзиты тогоже с пробегом по г Москве даже в два раза меньним.
До него у меня была машина на которой я за два года таким макаром проехал 85 тыщ. Я продал только потму что мне понадобился бас. А так бы ездил до 200+ и в ус не дул )) Я не понимаю чего парится по поводу пробега, когда выбрать ресурс двигателя, толкаясь в москвовских пробках нереально вообще. Машина сгниет раньше ) Надо тысяч по 50 минимуи проезжать в год, чтобы это случилось.
>Фото ПТС в почту решает все вопросы. Отказывается - значит идет нахуй.
Ну да, это метод.
>. А легковой коммерческий транспорт покупают люди, которые в моих статейках не нуждаются.
Ну да, там своя довольно специфическая тема.
no subject
>>> когда выбрать ресурс двигателя
Помимо двигателя, в машине есть куча всякой хуйни, способной выносить моск на раз-два. И чем навороченнее и старше машина, тем больше вероятность, что эта хуйня напомнит о себе владельцу. Поэтому, повторюсь, ключевой индикатор износа при прочих равных - это пробег. До 100 тык - так уж точно.
no subject
А у них одинаковый ресурс ))
Я предыдущую машину продал в возрасте 2.5 лет с пробегом 96k. У нее под замену были передние амортизаторы. Еще я два раза менял в ней лобвуху.
Сейчас у меня автобус 4 лет и с пробегом 100. Я в нем пока кроме не менял вообще ничего кроме расходников.
Еще у меня был ФФ первой генерации, котоый я продал в возрасте 9 лет, с пробегом 150 чтоли, у него лет после 8 стало веерно отказвать все подряд.
Еще есть в семье жоповозка фирмы крайслер. Ей 8 лет и пробег слегка за сотню, и я чувствую то она верно начинает идти по пути того ФФ. Но пока еще держится.
Это сугубо личный опыт и он говорит мне что машина до 3 лет - новая, независимо от пробега.
Проблемы с двиглом на памяти у моих знакомых за последнее время было три.
1. Пежо боксер - 2 года, 70 тыщ, - заводской брак
2. Транзит как у меня 2006 года, реальный пробег ок 400 тыщ. Прогар клапана. С момента починки человек проехал еще тыщ 50 я думаю.
3. Хундай старекс 4х4. 2002 года реальный пробег over 500k.
Так что парится на пробег - пустое дело. тоже раньше парился, кстати )
no subject
Да нихрена он не одинаковый. Условный порог проблем, когда начинаются замечания по подвеске и ходовой - это 100-120 тык. Помимо этого, на ременных машинах регламент по ремню-помпе-роликам идет от 90 до 120 тык. Так что на 80-ти уже все впритык. Год максимум, дальше надо готовить бабки.
>>> и он говорит мне что машина до 3 лет - новая, независимо от пробега.
Э, не. Фокус твой за 9 лет прошел 150 тык. Автобус сейчас за 4 года - 100. Немного разные пробеги в год, понимаешь? Средний пробег сейчас - вообще 30 тык в год, то есть 3 года - это уже 100, порог проблем (см. выше). Я, например, 35-40 в год прохожу. И для меня машина 3х лет - уже нихрена не новая. А после 4 лет такой эксплуатации надо подумывать о том, чтобы ее сдать. А тесть у меня, например, проходит по 45-50 тык в год. И это не предел.
>>>Проблемы с двиглом
Да причем тут двигло? Мотор может отходить (и, вероятнее всего, отходит) 300+ тык до первых замечаний по мотору. Но за это время тебе высосут мозг все остальные системы машины. А их в ней неожиданно много. У меня, в студенческом прошлом, была ауди-100, которую я взял в возрасте 18 лет, гы:) Так вот, за то время, что я на ней проездил, ни к движку, ни к коробке замечаний не было. Это при реальном пробеге 500+. Но все остальное я перебрал, загнав в нее еще две с половиной покупочные стоимости.
Да, кстати - про коробку. Современные автоматы начинают напоминать о своем существовании после 100-120 тык. А после 150 машина в зоне риска по ремонту коробки. При этом на пробеге 200-220 коробка развалится гарантировано. Напомню, что при среднем пробеге в год для Москвы 30 тык, порог проблем соответствует возрасту 4-5 лет. А ты говоришь - новая. Но это так, к слову.
no subject
>Мотор может отходить (и, вероятнее всего, отходит) 300+ тык до первых замечаний по мотору. Но за это время тебе высосут мозг все остальные системы машины.
Я так понял мы говорим о машинах 3-6 лет.
Так что конкретно может высосать мозг, если за машиной изначально следить, не лить в нее говно, и обслуживать в нормальном месте, проезжая по 30-40 тыщ не по грузинским дорогам. Ну 200 пробег будет. А у какой системы ресурс меньше?
Коробка - может быть, не сталкивался с современными автоматами. Сцепление - это фигня, подвеска, ну да, за 200 тыщ что-нить точно поменяешь, но это еще дешевле чем сцепление. По нашему москвоскому климату могут проблемы с электрикой начаться, это реально жопа, но до 6 лет как правило ничего такого еще не начинается. Там кмк критичный период лет 8-10. Ну да, акб поменяешь кучу ремней, роликов и колодки))
no subject
Короче, по моему опыту основным источником проблем в диапазоне 100-150 тык является ходовая и подвеска. Ступичные и опорные подшипники, реже - амортизаторы и рычаги. Могут быть проблемы по навесному - на одной из машин в р-не 120 тык потекла помпа.
Можно, конечно, сказать, что все это фигня. Но машина покупается для того, чтобы на ней ездить, а деньги загонять в нее планово, на ТО, а не тогда, когда что-то развалится.
И, кстати, про ТО. Замена ремня со всей тряхомудией стоит некислых бабок. Так что до регламентных работ ТАКОГО плана машину лучше не доводить, избавившись от нее незадолго до.
no subject
У нас с тобой разный концепт. У меня машина (бусик) второй дом. Я реально в нем живу месяца полтора - два в году, если считать по дням. Построить ее под себя чтобы через 3 года продать, это не вариант. Я надеюсь проездить на нем лет 8 минимум, до 200-200+. К тому же у LCV ресурса все же побольше чем у легковушек.
А жоповозку для города с пробегом в 10-15k в год, я вообще не вижу смысла новую брать. Беру 5 летку в хорошем сост и меняю ее года через 2-3. Как то так.
no subject
У меня же ситуация принципиально иная. Машина в моем случае - рабочий инструмент, такой же, как комп или мобильник. Выход ее из строя означает потерю мною денег не только на ремонте, но и на упущенной прибыли. Поэтому я стараюсь брать аппараты с нуля и кататься на них до появления первых "не ТО-шных" работ. После чего отдаю со спокойной душой. Так получается дороже, но надежнее. Непонятно только, как поступать с нынешней курсовой ситуацией и стоимостью новых пепелацев. Видимо, придется искать трехлетки с минимальным пробегом...
no subject
no subject
Моточасы, особенно в городе - другое дело, но их по одной цифре на приборке не разъяснить (увы!)...
no subject
no subject
А вот бес его знает. Если бы, например, речь шла о современном немце, который за три года по пробкам набрал 30-35т.км, я бы трижды подумал.
около 20 предложений по сматыванию пробега
Они не написали сразу же, что собираются крутить, приборку или ЭБУ? :)
no subject
Я на Шкодах езжу. Фольксваген, вид сбоку. До 100-120 тык это в целом беспроблемная машина.
>>>Они не написали сразу же, что собираются крутить
А хрен их знает. Я к их услугам никогда не обращался.
no subject
Если трасса - без вопросов.
Если это проехано в Москве, и мотор из новых ВАГовских, то будет чудом если мотор не засран.
no subject
Я вообще заметил, что ваговские движки почему-то демонизируют. И то с ними не так, и это. Непонятно. Беспроблемные, экономичные и мощные моторы. Некоторые только жором масла отличались, это да.
no subject
Есть, конечно, фактор "А вот раньше немецкие движки были вечными". После такого моторы с просчетами, вроде CFNA (в нём, правда, не кольца, а ЦПГ), вызывают понятные ахуй и оторопь. Особенно у первого владельца, прикидывающего тающую остаточную стоимость )
no subject
Возможно, какие-то проблемы наблюдались с большими моторами, из линейки аудей. Но это не мой сегмент, так что тут сказать ничего не могу.
no subject
Касательно атмосферников 1.6 могу сказать более предметно - если их эксплуатировать не в московском режиме, то даже CFNA переживет остальные части авто. Где-то в Белоруссии катается сейчас взад-вперед по М-1 агрегат, у которого пробег приближается к 300к. Мотор "рыжий" (дилерский Кастрол), но ни намека на проблемы с ЦПГ и расход масла на уровне погрешности измерения щупом.
С другой стороны, я знаю владельца Октавии с атмосферником, который ездит часто, и в основном на пять-шесть километров. Не гоняла, умереннейшая нагрузка. Ужор масла страшнее, чем на моей первой 2109, и дело пахнет переходом в категорию "зачем компрессия в четырех цилиндрах, хватит и трех!" (я охуел, когда увидел сколько она ест. На 300км пробега ощутимая разница на щупе).
no subject
>>>я знаю владельца Октавии
И я знаю такого владельца:) Его мотор от рождения жрал пол-литра на 1000 км, но это никак не сказывалось на динамике машины. Она отходила 145 тык по Москве и отбыла в Белоруссию. Думаю, до сих пор катается.
В общем, ужор масла с состоянием поршневой группы связан не всегда. Он может быть заложен конструктивно, и ничем не трогать мозг владельца, кроме необходимости возить с собой пятилитровую канистру.
Октавий всех мастей (и А5 кузов, и новый А7) до черта продано в такси. Если бы проблемы с их моторами носили сколь-нибудь заметный характер, этих машин бы там не было.
no subject
ed: Впрочем, утверждают что баварцы могут и литр, и ничего :-D
>>Он может быть заложен конструктивно
??
no subject
Облегченные поршневые группы могут вызывать ужор масла сами по себе, от рождения. То есть факт ужора учитывается на этапе проектирования. Это сознательная жертва конструкторов ради улучшения других характеристик мотора.